اطلاعات پکیج بیتا

صفر تا صد اطلاعات پکیج بیتا: راهنمای کامل برای همه

برای استفاده از پکیج بیتا کافی است با سه جزء اصلی دستگاه آشنا باشید: دسته انتخاب وضعیت (ولوم سمت چپ)، دسته تنظیم دمای آب (ولوم سمت راست) و نمایشگر فشار. برای راه اندازی دستگاه در حالت زمستان یا تابستان، ابتدا فشار دستگاه را روی 1.5 بار تنظیم کنید، سپس با ولوم سمت چپ، وضعیت مورد نظر را انتخاب نمایید. در حالت زمستانی، دمای رادیاتورها را با همین ولوم و دمای آب مصرفی را با ولوم سمت راست تنظیم کنید.

حالا که کلیات رو فهمیدید، اگه میخواید مثل یک سرویسکار از زیر و بم این پکیج سر در بیارید و دیگه به کسی محتاج نباشید، این مقاله رو تا آخر بخونید.

اول از همه، این دکمه های روی پکیج بیتا چی میگن؟

خب ببینید، کار با پکیج بیتا واقعا ساده هست. خیلی پیچیدده نیست. کلا دو تا ولوم اصلی دارید و یک عقربه. همین.

بیایید از چپ شروع کنیم.

ولوم سمت چپ (دسته انتخاب وضعیت): این فرمون دستگاه شماست. چند تا کار رو با همین یه ولوم انجام میدید. اگر روی علامت صفر باشه یعنی دستگاه خاموشه البته نه کاملا. در واقع یک جور حالت آماده به کار هست که سیستم ضد یخ و ضد گریپاژ فعاله. جلوتر میگم اینا چی هستن. اگر بچرخونیدش روی عکس خورشید، میره روی حالت تابستانی. یعنی فقط وقتی آب گرم رو باز کنید دستگاه روشن میشه. اگر هم بچرخونید روی عکس برف، میره روی حالت زمستانی که هم آب گرم مصرفی دارید هم گرمایش رادیاتورها. خود همین ولوم در حالت زمستان، دمای رادیاتورها رو هم کم و زیاد میکنه. هرچی بیشتر به سمت راست بچرخونیدش، رادیاتورها داغ تر میشن.

ولوم سمت راست (دسته تنظیم دمای آب): این یکی کارش ساده تره. فقط و فقط دمای آب گرم مصرفی (آب حمام و ظرفشویی) رو تنظیم میکنه. ساعتگرد داغ تر، پادساعتگرد ولرم تر.

عقربه وسط (نمایشگر فشار): اینم فشار آب داخل مدار گرمایش رو نشون میده. خیلی مهمه. همیشه باید حواستون بهش باشه.

یه چراغ کوچولو هم اون وسط هست که وضعیت دستگاه رو با رنگ های مختلف نشون میده. سبز یعنی همه چی خوبه، قرمز یعنی یه مشکلی پیش اومده.

فشار پکیج بیتا باید چند باشه؟ و چطور تنظیمش کنیم?

این سوالیه که هر روز از ما میپرسن. ببینید، فشار پکیج در حالت عادی و سرد، باید بین ۱ تا ۱.۵ بار باشه. بهترین حالت همون ۱.۵ هست. اگر فشار از ۱ کمتر بشه ، دستگاه کار نمیکنه و ارور میده. اگر هم از ۲.۵ بالاتر بره، ممکنه از شیر اطمینان آب بریزه بیرون. پس حواستون به این عقربه باشه.

حالا فشار افت کرده، چیکار کنیم؟ خیلی ساده هست. باید دنبال یه شیر کوچولو زیر پکیج بگردید. معمولا به رنگ آبی یا مشکی هست و بهش میگن شیر پرکن. همونطور که در تصویر میبینید، زیر دستگاه قرار گرفته.

برای بالا بردن فشار، این شیر رو به آرامی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخونید. صدای پر شدن آب رو میشنوید و عقربه فشار شروع میکنه به بالا رفتن. وقتی به ۱.۵ رسید، سریع و محکم شیر رو ببندید. حتما حتما مطمئن بشید که شیر رو کامل بستید. اگر شل ببندید، فشار همینطور بالا میره و از ۳ رد میشه و کل خونه رو آب برمیداره.

راستی، این شیر پرکن در مدل های مختلف ممکنه کمی ظاهرش فرق کنه ولی کارش همینه. اینم یه مدل دیگشه.

راه اندازی حالت زمستانی و تابستانی پکیج بیتا

خب بریم سراغ راه اندازی فصلی. این کار خیلی راحته ولی چند تا نکته داره که باید رعایت کنید.

حالت تابستانی (فقط آب گرم)

وقتی هوا گرم میشه و به رادیاتورها نیازی ندارید، باید پکیج رو ببرید روی حالت تابستونی. اول شیرهای رفت و برگشت رادیاتورها رو که زیر پکیج هست ببندید. بعدش ولوم سمت چپ رو بچرخونید روی عکس خورشید. تمام. حالا فقط هر وقت شیر آب گرم رو باز کنید، مشعل روشن میشه و آب گرم دارید. یک نکته خیلی مهم: تجربه نشون داده خیلی وقت ها که پکیج ماه ها روی حالت تابستانی میمونه، پمپ دستگاه چون کار نمیکنه گیرپاژ میکنه. یعنی می چسبه و اول زمستون روشن نمیشه. خود پکیج بیتا سیستم ضد گریپاژ داره که هر ۲۴ ساعت یه بار پمپ رو چند ثانیه میچرخونه تا این اتفاق نیفته، ولی فقط به شرطی که دستگاه به برق وصل باشه و روی حالت خاموش موقت (علامت صفر) یا تابستانی باشه. پس هیچوقت پکیج رو برای مدت طولانی از برق نکشید.

حالت زمستانی (آب گرم و گرمایش)

برای زمستون، اول مطمئن بشید شیرهای زیر پکیج و شیرهای خود رادیاتورها باز هستن. فشار دستگاه رو روی ۱.۵ تنظیم کنید (اگه لازمه با شیر پرکن). حالا ولوم سمت چپ رو بچرخونید روی عکس برف. بعد با همون ولوم دمای دلخواه رادیاتورها رو تنظیم کنید. با ولوم سمت راست هم دمای آب مصرفی رو. دستگاه خودش روشن میشه و شروع میکنه به گرم کردن رادیاتورها. هر وقت هم آب گرم باز کنید، اولویت با آب گرم هست و گرمایش رادیاتورها موقتا قطع میشه تا آب رو داغ کنه.

چراغ های پکیج بیتا چه معنی دارن؟

اون چراغ کوچیک روی پنل، زبان دستگاه شماست. باید یاد بگیریدش.

• سبز ثابت روشن: یعنی مشعل روشنه و دستگاه داره کار میکنه. چه برای گرم کردن آب مصرفی چه برای رادیاتورها.
• سبز چشمک زن (آهسته): این حالت یعنی دستگاه آماده به کاره. مشعل خاموشه و منتظر دستوره. یا منتظره آب گرم رو باز کنید یا دمای رادیاتورها بیاد پایین تا دوباره روشن بشه. این حالت کاملا طبیعی هست.
• قرمز ثابت یا چشمک زن: این یعنی اخطار. یه مشکلی پیش اومده و دستگاه قفل کرده. هر مدل چشمک زدن قرمز یه معنی خاصی داره که توی جدول ارورها میبینیم.

گاهی اتفاقا ممکنه چراغ قرمز روشن بشه ولی مشکل جدی نباشه. مثلا فشار آب افتاده باشه. پس قبل از زنگ زدن به سرویسکار، اول فشار آب رو چک کنید. این اولین و مهم ترین قدم هست.

سیستم ضد یخ زدگی؛ یه قابلیت به درد بخور

این قسمت مسئوولیت خیلی مهمی داره. پکیج بیتا یه سیستم خیلی خوب به نام ضد یخ زدگی داره. مخصوصا برای اونایی که پکیج رو توی بالکن نصب کردن. چطور کار میکنه؟ اگر دمای آب داخل پکیج به زیر ۷ درجه سانتیگراد برسه، پمپ خود به خود روشن میشه تا آب رو بچرخونه و از یخ زدنش جلوگیری کنه. اگر دما باز هم پایین بیاد و به ۴ درجه برسه، مشعل هم با شعله کم روشن میشه تا آب رو کمی گرم کنه و به دمای ایمن برسونه. این سیستم فقط و فقط وقتی کار میکنه که پکیج به برق وصل باشه و شیر گاز هم باز باشه. پس اگه زمستون مسافرت میرید، دستگاه رو از برق نکشید. فقط ولوم رو روی حالت خاموش موقت (صفر) بذارید.

ارورها و کدهای خطای پکیج بیتا

خب رسیدیم به بخش ترسناک ماجرا. چراغ قرمز. وقتی چراغ قرمز روشن میشه، یعنی دستگاه به دلیل یک مشکل ایمنی خاموش شده. بعضی از این ارورها موقتی هستن و با یه ریست ساده حل میشن، بعضی ها هم دائم هستن و نیاز به بررسی دارن.

ریست کردن چطوریه؟ ولوم سمت چپ رو یک لحظه روی حالت خاموش موقت (صفر) بذارید و دوباره برگردونید روی حالت تابستونه یا زمستونه. به همین سادگی. اگر مشکل برطرف شده باشه، دستگاه دوباره راه میفته.

اینجا یه جدول از رایج ترین ارورها بر اساس وضعیت چراغ ها براتون آماده کردم:

راهنمای کدهای عیب یابی پکیج بیتا

وضعیت چراغ قرمز	وضعیت چراغ سبز	معنی احتمالی خطا	راه حل اولیه
چشمک زن (۰.۵ ثانیه روشن/خاموش)	خاموش	اشکال در سنسور NTC گرمایش یا فعال شدن کلید حرارتی (جوش آوردن)	دستگاه را ریست کنید. اگر تکرار شد با سرویسکار تماس بگیرید.
ثابت روشن	خاموش	کمبود فشار آب مدار، مشکل پرشر سوئیچ دود، یا عدم تشکیل شعله	اول فشار آب را چک کنید و روی ۱.۵ تنظیم کنید. سپس ریست کنید.
ثابت روشن	ثابت روشن	اشکال در سنسور NTC آب گرم مصرفی	ریست کنید. ممکن است سنسور نیاز به تعویض داشته باشد.

دقت کنید که اینها فقط احتمالات هستن. گاهی یک ارور میتونه دلایل پیچیده تری داشته باشه. اگر با ریست کردن و چک کردن فشار آب مشکل حل نشد، بهترین کار تماس با نمایندگی یا یک سرویسکار مجاز هست.

یه پرش ذهنی: سنسور NTC اصلا چی هست؟

راستی، هی گفتیم سنسور NTC. شاید بپرسید این قطعه چی هست اصلا؟ ببینید، NTC یه مقاومت حرارتیه که دمای آب رو اندازه میگیره و به برد گزارش میده. پکیج بیتا دو تا از این سنسورها داره. یکی برای مدار گرمایش (رادیاتورها) و یکی برای آب گرم مصرفی. تصویرش رو ببینید.

وقتی این سنسور خراب میشه، دمای اشتباهی رو به برد میفرسته و عملکرد دستگاه مختل میشه. مثلا آب رو بیش از حد داغ میکنه یا اصلا گرم نمیکنه. علت سرد و گرم شدن آب پکیج هم خیلی وقت ها به خرابی همین قطعه برمیگرده.

چند نکته ایمنی و نگهداری خیلی مهم

این چند تا نکته رو جدی بگیرید تا پکیجتون سال های سال بدون دردسر کار کنه.

هشدار جدی: قبل از هر کاری که میخواید به داخل دستگاه دست بزنید یا حتی تمیزش کنید، حتما حتما دوشاخه رو از برق بکشید. شوخی با برق و آب اصلا کار عاقلانه ای نیست و خطر برق گرفتگی داره.

هر سال، قبل از شروع فصل سرما، از یک سرویسکار بخواهید پکیج شما رو سرویس کنه. این کار عمر دستگاه رو خیلی زیاد میکنه و از خرابی های بزرگ جلوگیری میکنه.
و اینکه اگر در منطقه ای زندگی میکنید که سختی آب زیاده، نصب یک دستگاه سختی گیر در ورودی آب پکیج، بهترین لطفی هست که در حق دستگاهتون میکنید. چون از رسوب گرفتن مبدل ها که یک مشکل پرهزینه هست، جلوگیری می کنه.

اینم نمایی از قطعات داخلی پکیج بیتا که بدونید داخل این جعبه فلزی چه خبره.

مشخصات فنی مدلها

شاید براتون جالب باشه که بدونید این پکیجها چه مشخصاتی دارن. پکیج بیتا معمولا در دو مدل 22 و 24 کیلووات تولید میشه که مدل 24 کمی قوی تره و برای متراژهای بزرگتر مناسب تره. هر دو مدل فن دار و محفظه احتراق بسته هستن که ایمنی خیلی بالایی دارن. راندمان حرارتیشون هم بالای ۹۰٪ هست که یعنی مصرف گاز بهینه ای دارن. برای اطلاعات دقیق تر میتونید به دفترچه راهنمای خود دستگاه مراجعه کنید که تمام اعداد و ارقام اونجا پیوستته نوشته شده.

خب چه نتیجه ای میگیریم؟ پکیج بیتا یک دستگاه ساده و کار راه اندازه. اگر نکات اولیه مثل تنظیم فشار و حالت های فصلی رو بلد باشید و سرویس سالیانه رو فراموش نکنید، به ندرت به مشکل میخورید. امیدوارم این اطلاعات پکیج بیتا به دردتون خورده باشه.

ntc پکیج بیتا کجاست

در پکیج‌های دیواری بیتا (مدلهای ۲۲ و ۲۴)، سنسور دمایی یا همان NTC در دو نقطه اصلی قرار دارد. اولی سنسور مدار گرمایش هست که معمولاً به صورت کلیپسی روی لوله مسی خروجی از مبدل اصلی (بالای دستگاه سمت چپ یا راست) نصب شده و وظیفه کنترل دمای رادیاتورها را دارد. دومی سنسور آب گرم مصرفی هست که دقیقاً روی لوله خروجی آب گرم به سمت شیرالات یا نزدیک مبدل صفحه‌ای ثانویه قرار گرفته تا دمای آب حمام و آشپزخانه را گزارش بدهد.

1. سنسور جداری (کلیپسی) روی لوله رفت شوفاژ
2. سنسور غوطه ور (مستغرق) در مسیر آب گرم مصرفی
3. اتصال رزوه ای روی کلکتور خروجی

حالا اگر چند دقیقه وقت بگذارید و این متن رو تا آخر بخوانید ، یاد میگیرید که چطور بدون نیاز به تعمیرکار، این قطعه فسقلی ولی پردردسر رو پیدا کنید و تستش کنید .

محل دقیق نصب سنسورها در مدل‌های مختلف

پیدا کردن این سنسورها مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، خیلی هم ساده هست. وقتی قاب جلویی پکیج رو باز میکنید (دو تا پیچ زیر دستگاه دارد)، با انبوهی از سیم و لوله مواجه میشوید. نترسید. دنبال قطعه‌ای بگردید که دو تا سیم نازک بهش وصل شده و اندازه‌اش اندازه یک بند انگشت هست.

در مدل‌های بیتا ۲۲ و ۲۴ هزار، سنسور گرمایش اغلب روی لوله‌ای نصب شده که داغ‌ترین آب از آن عبور میکند یعنی خروجی مبدل اصلی. این سنسورها دمای آب رو لحظه به لحظه به برد گزارش میدهند. اگر این گزارش غلط باشد، برد قاطی میکند و شعله را بی‌دلیل خاموش یا روشن میکند.

دقت کنید که در پکیجها ی بیتا، سنسور آب مصرفی (DHW) کمی پایین‌تر و در قسمت بلوک‌های هیدرولیکی قرار دارد. گاهی وقتها این سنسور به جای مدل کلیپسی، مدل مستغرق هست؛ یعنی پیچ شده توی لوله و مستقیماً با آب در تماس هست.

همونطور که در تصویر میبینید ، جای‌گیری قطعات کاملاً فشرده هست.

نشانه‌های خرابی و ارورهای مرتبط

از کجا بفهمیم اصلاً مشکل از NTC هست؟ شاید پمپ خراب باشد؟ سوال خوبی هست. معمولاً وقتی NTC خراب بشود، دستگاه رفتارهای عجیب و غریب از خودش نشان میدهد. مثلاً آب حمام یک لحظه جوش می‌آید و لحظه بعد یخ میشود. چرا؟ چون سنسور نمیتواند دما را درست حس کند و به برد میگوید "آب سرده، شعله رو زیاد کن!" در حالی که آب دارد جوش می‌آید.

**راستی، قبل از اینکه دست به آچار بشوید و قاب را باز کنید، حتماً حتماً برق دستگاه را از پریز بکشید. ایمنی شوخی بردار نیست.** خب، برگردیم سر بحث. یکی دیگر از علائم خرابی، ارورهای خاص روی پنل هست.

در پکیج بیتا که چراغ‌های LED دارد، این خطاها با چشمک زدن چراغ‌ها مشخص میشود. طبق دفترچه راهنما که منبع معتبری هست، وضعیت چراغ‌ها اینطوری میشود:

نوع اشکال	وضعیت چراغ قرمز	وضعیت چراغ سبز	قطعه معیوب
اشکال در سنسور گرمایش	۰/۲ ثانیه روشن - خاموش	خاموش	NTC شوفاژ
اشکال در سنسور آب گرم	ثابت روشن	ثابت روشن	NTC مصرفی

اگر چراغ‌ها اینطوری چشمک زدند، یعنی برد الکترونیک ارتباطش رو با سنسور از دست داده. یا سیم قطع شده، یا خود سنسور سوخته.

چطور سنسور را با مولتی‌متر تست کنیم؟

خب فرض کنیم سنسور رو پیدا کردید. حالا چطور مطمئن بشویم خراب هست؟ اینجا نیاز به یک اهم‌متر (مولتی‌متر) دارید. سنسورهای پکیج بیتا از نوع ۱۰ کیلو اهم هستند. یعنی چی؟

یعنی در دمای ۲۵ درجه اتاق، مقاومت دو سر سنسور باید حدود ۱۰ کیلو اهم باشد. سنسور را باز کنید (اگر کلیپسی هست بکشیدش بیرون، اگر مستغرق هست بازش کنید). دو سر پروب مولتی‌متر را به دو پایه سنسور وصل کنید. عدد باید ۱۰ باشد. حالا سنسور را توی دستتان بگیرید تا گرم بشود.

چه اتفاقی می‌افتد؟ هر چقدر دما بالاتر میرود، مقاومت باید کمتر بشود. اگر عدد روی اهم‌متر ثابت ماند یا عدد بی‌نهایت (OL) نشان داد، فاتحه سنسور خوانده شده و باید عوض بشود. دقت کنید که تست سرد و گرم شدن مهمترین بخش ماجراست.

یک تجربه واقعی از خرابی عجیب

پارسال زمستان رفتم سرویس یک پکیج بیتا در منطقه تهرانپارس. مشتری قسم میخورد که دستگاه سالمه ولی رادیاتورها گرم نمیشوند. همه چیز درست به نظر میرسید. پمپ کار میکرد، شعله روشن بود. ولی تا دما به ۴۰ درجه میرسید، شعله قطع میشد.

میدانید مشکل چی بود؟ سنسور NTC گرمایش رسوب گرفته بود (البته نوع مستغرق بود). سنسور سالم بود، ولی چون دورش را گچ و رسوب گرفته بود، دما را با تاخیر شدیید حس میکرد. اما اینجا یک نکته ظریف وجود دارد؛ گاهی سنسور سالم هست ولی "پاست سیلیکون" زیرش خشک شده.

**یه نکته کنکوری بگم اینجا؛ وقتی سنسور کلیپسی رو عوض میکنید حتماً زیرش خمیر سیلیکون بزنید تا حرارت رو خوب منتقل کنه.** خب، داشتم میگفتم، سنسور را عوض کردم و مشکل حل شد. لُب مطلب اینکه همیشه به ظاهر قطعه اعتماد نکنید.

نکات طلایی موقع تعویض سنسور

اگر تصمیم گرفتید خودتان تعویض کنید، چند تا قانون ساده دارد:

• اگر سنسور مستغرق هست، اول آب پکیج را خالی کنید. وگرنه کل آشپزخانه را آب برمیدارد!
• سنسورهای بیتا رزوه ۱/۸ دارند معمولاً. زور زیاد نزنید که می‌شکند.
• جای سنسور جدید را با سنباده نرم تمیز کنید تا اکسیداسیون لوله مسی پاک بشود.
• سوکت سیم‌ها را چک کنید که سولفاته نشده باشد.

شاید بپرسید سنسور کلیپسی بهتر هست یا مستغرق؟ قطعاً مستغرق دقیق‌تر هست چون مستقیماً با آب در تماس هست، ولی کلیپسی راحت‌تر تعویض میشود و ریسک نشتی آب ندارد. در مدلها ی جدیدتر بیشتر سمت کلیپسی رفته‌اند.

البته این احتمالاتی که میگم تقریبی هست و خیلی دقیق نیست. چون ممکنه برد دستگاه هم مشکل داشته باشه و الکی ارور سنسور بدهد. ولی در ۹۰ درصد مواقع، با تعویض همین قطعه کوچک ۱۰ کیلو اهم مشکل حل میشود.

تصویر رو نگاه کنید ، گاهی تنظیمات اشتباه دما هم باعث میشود فکر کنید سنسور خراب است.

تاثیر سنسور روی مصرف گاز

شاید باورتان نشود ولی این قطعه کوچک مسئولیت مستقیمی در قبض گاز شما دارد. اگر NTC درست کار نکند، دستگاه مدام روشن و خاموش میشود (Short Cycling). این یعنی استهلاک بالا و مصرف گاز بیشتر. مثل ماشینی که توی ترافیک هی نیم‌کلاچ میگیرد.

بیایین تمام چیزهایی رو که گفتم، به طور خلاصه مرور کنیم:

خب، فهمیدیم که NTC پکیج بیتا کجاست (روی لوله رفت و خروجی آب گرم)، چطور تستش کنیم (با اهم‌متر و حرارت) و اینکه علائم خرابی‌اش چیست (نوسان دما و ارورهای چشمک‌زن). یادتان باشد همیشه اول ایمنی بعد کار. اگر دستتان لرزید یا مطمئن نبودید، بسپارید به کاردان.

راستی اینو هم یادم رفته بود بگم که گاهی اوقات اصلاً سنسور خراب نیست، بلکه فیش اتصالش شل شده! قبل از اینکه بروید بازار و قطعه بخرید، یک بار فیش‌ها رو سفت کنید و دوباره جا بزنید، شاید شانس آوردید و مشکل همین‌قدر ساده حل شد.

مواظب خودتان و پکیج‌تان باشید!

لوازم جانبی پکیج

برای افزایش طول عمر پکیج دیواری و کاهش خرابی های ناشی از عوامل محیطی مانند سختی آب و نوسانات برق، نصب برخی لوازم جانبی به شدت توصیه می شود. اگرچه نصب این لوازم الزامی نیست، اما تاثیر چشمگیری بر عملکرد و دوام دستگاه شما خواهد داشت. مهم ترین این لوازم شامل سختی گیر، محافظ برق و صافی برگشت شوفاژ است.

1. سختی گیر (رسوب زدا): برای جلوگیری از رسوب گرفتن مبدل ها، به خصوص در مناطق با آب سخت.
2. محافظ برق: برای محافظت از برد الکترونیکی و قطعات حساس در برابر نوسانات برق.
3. صافی برگشت شوفاژ: برای جلوگیری از ورود آشغال و رسوبات مدار رادیاتور به داخل پکیج.

شاید فکر کنید اینا هزینه اضافیه، ولی باور کنید هزینه ای که برای خرید این سه تا قطعه می کنید، در مقابل خرجی که یه برد سوخته یا یه مبدل رسوب گرفته رو دستتون میذاره، هیچه. بریم ببینیم هر کدوم از اینا دقیقا چیکار میکنن.

سختی گیر: ناجی پکیج در برابر رسوب

بزرگترین دشمن پکیج شما، رسوب و املاح داخل آبه. این رسوبات به مرور زمان داخل لوله های نازک مبدل حرارتی جمع میشن و اون رو کیپ میکنن. نتیجه اش چی میشه؟ فشار آب گرم کم میشه، آب خوب داغ نمیشه، مصرف گاز بالا میره و در نهایت مبدل سوراخ میشه و باید کلی هزینه کنید.

راه حلش چیه؟ نصب یه سختی گیر سر راه لوله آب سرد ورودی به پکیج. انواع مختلفی سختی گیر تو بازار هست، ولی دو مدلش از همه معروف تره:

• سختی گیر پلی فسفات: این مدل یه کارتریج داره که داخلش کریستال های پلی فسفات هست. آب از روی این کریستال ها رد میشه و پلی فسفات اجازه نمیده املاح به هم بچسبن و رسوب تشکیل بدن. این کارتریج ها مصرفی هستن و باید هر ۶ ماه تا یک سال (بسته به مصرف) عوض بشن.
• سختی گیر مغناطیسی (مگنت): این مدل با ایجاد یه میدان مغناطیسی قوی، ساختار مولکولی املاح آب رو میشکنه و خاصیت چسبندگیشون رو از بین میبره. این مدل ها دائمی هستن و نیاز به تعویض ندارن.

کدوم بهتره؟ تجربه به من نشون داده که مدل های ترکیبی که بهشون "پلی مگنت" میگن، بهترین عملکرد رو دارن. اینا هم فیلتر پلی فسفات دارن و هم آهنربای قوی. اگه تو شهری زندگی میکنید که آبش گچ زیادی داره، نصب این قطعه برای پکیجتون از نون شب هم واجب تره.

محافظ برق: نگهبان برد الکترونیکی

برد الکترونیکی، مرکز فرماندهی پکیجه. یه قطعه حساس و گرون قیمت که با کوچکترین نوسان برق میتونه آسیب ببینه یا بسوزه. برق شهری ما هم که ماشالله همیشه پایدار و با ثباته. یه افت ولتاژ یا یه شوک ناگهانی کافیه تا برد پکیج شما به رحمت خدا بره.

راه حلش چیه؟ خیلی ساده است. یه محافظ برق استاندارد و مخصوص پکیج. دقت کنید که محافظ پکیج با محافظ یخچال یا کامپیوتر فرق داره. این محافظ ها زمان تاخیر کمتری دارن و برای ولتاژ کاری پکیج طراحی شدن. هزینه یه محافظ خوب، شاید یک دهم هزینه تعویض یه برد سوخته هم نباشه. پس تو خریدش اصلا شک نکنید. این یه سرمایه گذاری هوشمندانه برای سلامت دستگاهتونه.

صافی برگشت شوفاژ: یه آشغال گیر ساده ولی مهم

این یکی رو خیلی ها اصلا نمیشناسن یا بهش اهمیت نمیدن.  در حالی که خیلی قطعه مهمیه. آبی که تو مدار رادیاتورها میچرخه، به مرور زمان کثیف میشه. داخل رادیاتورهای قدیمی پر از زنگاب، لجن، و براده های فلزیه. این آشغال ها اگه وارد پکیج بشن، مستقیم میرن تو پمپ و مبدل و میتونن بهشون آسیب جدی بزنن.

صافی برگشت یه قطعه برنجی کوچیکه که سر راه لوله برگشت شوفاژ به پکیج نصب میشه. داخلش یه توری فلزی ریز داره که تمام این آشغال ها رو میگیره و اجازه نمیده وارد پکیج بشن. هر چند وقت یکبار (مثلا سالی یک بار موقع سرویس)، تعمیرکار این صافی رو باز میکنه، توریش رو تمیز میکنه و دوباره میبنده.

نصب این قطعه خیلی ساده و ارزونه ولی تاثیر فوق العاده ای تو جلوگیری از خرابی پمپ و کیپ شدن مبدل اصلی داره. اگه نصاب پکیجتون این قطعه رو نصب نکرد، حتما بهش یادآوری کنید.

یه نکته در مورد شلنگ های زیر پکیج

 شلنگ های اتصال پکیج به لوله های آب و گاز، یکی دیگر از اجزای جانبی اما حیاتی سیستم هستند. استفاده از شلنگ های حصیری با کیفیت، با روکش استیل ضد زنگ و تیوپ داخلی مقاوم در برابر فشار و دما، برای تضمین آب بندی کامل و جلوگیری از نشتی در دراز مدت ضروری است. شلنگ های بی کیفیت ممکن است پس از مدتی دچار پوسیدگی یا ترکیدگی شوند و خسارات ناشی از نشت آب را به همراه داشته باشند.

معمولا خود شرکت های سازنده مثل بوتان، شلنگ های استاندارد و مخصوص پکیج رو هم عرضه میکنن. بهتره از همون ها استفاده کنید تا خیالتون راحت باشه. شلنگ گاز هم باید حتما از نوع استاندارد و فشار قوی باشه.

بیایین تمام چیزهایی که گفتم رو به طور خلاصه مرور کنیم:

خب، پس فهمیدیم که برای اینکه پکیجمون عمر طولانی و بی دردسری داشته باشه، سه تا وسیله جانبی خیلی به دردمون میخوره. اول سختی گیر (ترجیحا پلی مگنت) برای جنگ با رسوب. دوم محافظ برق برای مراقبت از برد گرون قیمت دستگاه. و سوم صافی برگشت شوفاژ برای اینکه آشغال های تو رادیاتور وارد پکیج نشن. نصب این سه تا قطعه شاید اولش یه کم هزینه داشته باشه، ولی در آینده شما رو از خرج های خیلی خیلی سنگین تر نجات میده. این یه معامله دو سر سوده.

ضمنا اینو یادم رفت بگم: یه وسیله جانبی دیگه هم هست به اسم "شیر ربع گرد". معمولا نصاب ها سر راه تمام لوله های ورودی و خروجی پکیج، یه شیر نصب میکنن. حتما دقت کنید که این شیر ها از نوع اهرمی یا همون ربع گرد باشن. کار کردن با این شیر ها خیلی راحت تره و موقع نیاز به تعمیر یا سرویس، به راحتی میتونید آب رو قطع و وصل کنید. شیر های فلکه ای قدیمی هم زود خراب میشن و هم باز و بسته کردنشون سخته.

خطای 70 50 پکیج ایران رادیاتور

کد خطای 70 50 پکیج ایران رادیاتور

کد خطای ۵۰ ۷۰ در پکیج های آنالوگ ایران رادیاتور (معادل ارور E41 در مدل های دیجیتال)، به معنی وجود اتصال کوتاه در سنسور دمای آب گرم مصرفی (ترمیستور NTC) است. این خطا به برد دستگاه اعلام می کند که دمای آب به شدت بالاست، حتی اگر آب سرد باشد. در نتیجه، دستگاه برای ایمنی، عملکرد عادی خود را متوقف می کند. دلایل اصلی آن خرابی خود سنسور، اتصالی در سیم های آن، یا خیس شدن سوکت اتصال است.

1. شرح خطا: اتصال کوتاه در سنسور آب گرم مصرفی (NTC).
2. علت اصلی: خرابی سنسور، اتصالی سیم ها، یا رطوبت در سوکت.
3. راه حل اولیه: بررسی و خشک کردن سوکت سنسور، در صورت عدم رفع مشکل، تعویض سنسور.
4. علت ثانویه: خرابی برد الکترونیک یا درخت سیم دستگاه.

حالا که فهمیدیم این کد یعنی چی، نترسید. این یکی از رایج ترین ارورهاست و معمولا حل کردنش کار خیلی سختی نیست. بریم ببینیم داستان این چشمک زدن چراغ های ۵۰ و ۷۰ چیه و چطور میشه رفعش کرد.

این چراغ های چشمک زن ۵۰ و ۷0 چی میگن؟

وقتی چراغ های ۵۰ و ۷۰ با هم چشمک میزنن، پکیج شما داره با زبون بی زبونی میگه "یه مشکلی تو سنسور دمای آب گرم مصرفی من پیش اومده". به طور دقیق تر، میگه این سنسور اتصال کوتاه کرده. اتصال کوتاه یعنی چی؟ یعنی سنسور یه گزارش اشتباه و عجیب به مرکز فرمان دستگاه (برد) میفرسته. مثل این میمونه که یه دماسنج خراب، تو یه اتاق سرد، عدد ۱۰۰ درجه رو نشون بده.

برد دستگاه هم با گرفتن این گزارش اشتباه، فکر میکنه که آب مصرفی به شدت داغ شده و در حد جوشیدنه. پس برای جلوگیری از خطر و آسیب به دستگاه، سیستم رو متوقف میکنه. در واقع این یه واکنش ایمنی از طرف پکیجه.

متهم اصلی: سنسور NTC آب گرم مصرفی

تقریبا در تمام موارد، مقصر اصلی این خطا یه قطعه کوچیک به اسم سنسور NTC آب گرم مصرفیه. کار این سنسور اینه که دمای آبی که شما برای دوش گرفتن یا شستشو استفاده می کنید رو اندازه بگیره و به برد گزارش بده. این سنسور معمولا در قسمت هیدرولیک سمت چپ دستگاه، روی خروجی آب گرم قرار داره. یه بدنه برنجی داره با یه کلاهک پلاستیکی مشکی یا آبی و دو تا سیم زرد رنگ بهش وصله. همونطور که در تصویر میبینید، ظاهر ساده ای داره.

حالا چرا این سنسور اتصال کوتاه میکنه؟

• خرابی خود سنسور: این قطعات مصرفی هستن و بعد از چند سال کار کردن، ممکنه از داخل خراب بشن. این شایع ترین دلیله.
• خیس شدن سوکت: گاهی وقتا به خاطر یه نشتی کوچیک، چند قطره آب روی سوکت اتصال این سنسور میریزه. آب هم که رساناست و باعث میشه بین پایه های سوکت اتصال کوتاه برقرار بشه. این اولین چیزیه که باید چک کنید. با یه دستمال خشک، سوکت و اطرافش رو کامل خشک کنید و ببینید مشکل حل میشه یا نه.
• اتصالی در سیم ها: ممکنه سیم های زرد رنگی که به سنسور وصلن، در طول مسیر لخت شده باشن و به هم یا به بدنه دستگاه اتصالی کرده باشن. این مورد کمتر پیش میاد ولی غیر ممکن نیست.

راه حلش چیه؟ اگه با خشک کردن سوکت مشکل حل نشد، به احتمال زیاد باید سنسور NTC عوض بشه. این کار پیچیدده نیست ولی اگه فنی نیستید، بهتره به یه تعمیرکار بسپاریدش.

یه تفاوت مهم: پکیج شما تک مبدله است یا دو مبدله؟

اینجا یه نکته خیلی جالب و فنی وجود داره که دونستنش بهتون دید بهتری میده. رفتار پکیج موقع بروز این خطا، تو مدل های تک مبدل و دو مبدل ایران رادیاتور فرق میکنه.

در پکیج های دو مبدله (مثل سری M، L، K):
شاید براتون جالب باشه که حتی با وجود این خطا، این پکیج ها هنوز سعی میکنن بهتون آب گرم بدن. چطور؟ وقتی سنسور آب گرم مصرفی از کار میفته، برد دستگاه از سنسور دوم (سنسور مدار شوفاژ) به عنوان کمک استفاده میکنه. یعنی با استفاده از دمای آب رادیاتورها، سعی میکنه دمای آب مصرفی رو حدس بزنه و تنظیم کنه. در نتیجه آب کاملا سرد نمیشه و شما یه آب ولرم خواهید داشت. این یه قابلیت هوشمندانه در طراحی این مدل هاست.

در پکیج های تک مبدل (مثل سری BM):
اما تو این مدل ها داستان فرق میکنه. چون فقط یه سنسور دما برای هر دو کار (آب گرم و شوفاژ) وجود داره، به محض اینکه اون سنسور اتصال کوتاه کنه، دستگاه هیچ راهی برای تشخیص دما نداره. در نتیجه برای ایمنی، مشعل رو بلافاصله قطع میکنه و شما با آب کاملا سرد روبرو میشید. تمام.

پس اگه خطای ۵۰ ۷۰ دارید ولی هنوز آب یه کم گرمه، پکیج شما دو مبدله است.

اگه مشکل از سنسور نبود چی؟

 در موارد بسیار نادر، ممکن است پس از تعویض سنسور NTC، خطا همچنان پابرجا باشد. در چنین شرایطی، منشا مشکل را باید در مدار های الکترونیکی بالادستی جستجو کرد. احتمال بعدی، وجود ایراد در برد کنترل اصلی دستگاه یا آسیب دیدگی درخت سیم (دسته سیم های ارتباطی) می باشد. بررسی و عیب یابی این دو مورد، کاملا تخصصی بوده و نیازمند دانش الکترونیک و ابزار دقیق است و باید توسط تکنسین مجاز انجام شود.

تجربه به من نشون داده که در ۹۵ درصد موارد، مشکل با همون تعویض سنسور حل میشه. پس خیلی نگران خرابی برد نباشید.

این مسئوولیت تعمیرکار هست که تشخیص درستی بدهد.

بیایین تمام چیزهایی که گفتم رو به طور خلاصه مرور کنیم:

خب، پس فهمیدیم که چشمک زدن چراغ های ۵۰ و ۷۰ تو پکیج ایران رادیاتور یعنی سنسور دمای آب گرمتون اتصال کوتاه کرده. اولین کاری که میکنیم اینه که سوکتش رو از نظر خیس بودن چک میکنیم. اگه خشک بود، به احتمال زیاد خود سنسور باید عوض بشه. یاد گرفتیم که تو پکیج های دو مبدله حتی با این خطا هم ممکنه آب ولرم داشته باشیم، ولی تو تک مبدل ها آب کاملا سرد میشه. و در آخر هم اگه با تعویض سنسور مشکل حل نشد، باید به برد دستگاه شک کنیم.

ضمنا اینو یادم رفت بگم: گاهی وقتا کیفیت پایین خود سنسور های جایگزین تو بازار باعث میشه این ارور خیلی زود دوباره برگرده. حتما از تعمیرکارتون بخواید از سنسور اصلی یا یه برند معتبر استفاده کنه. شاید یه کم گرون تر باشه ولی یه عمر خیالتون راحته و دیگه درگیر این خطای کلافه کننده نمیشید.

یخ زدگی پکیج و اتصالات

یخ زدگی پکیج، به خصوص در مدل هایی که در بالکن یا فضای باز نصب شده اند، زمانی رخ می دهد که آب داخل مدار گرمایش و قطعات دستگاه در دمای زیر صفر یخ می زند. از آنجایی که حجم یخ از آب بیشتر است، این انبساط باعث ترکیدن قطعات حساسی مانند مبدل، پمپ و پاره شدن واشر های آب بندی (اورینگ) می شود. برای جلوگیری، هرگز نباید پکیج را در فصل سرما از برق بکشید.

1. علت اصلی: خاموش کردن و از برق کشیدن پکیج در دمای زیر صفر.
2. نشانه ها: روشن نشدن دستگاه، نمایش ارور افت فشار، صدای عجیب هنگام استارت.
3. راه حل فوری: گرم کردن آرام دستگاه و لوله ها با سشوار (نه آب جوش مستقیم).
4. پیشگیری: فعال کردن حالت ضد یخ زدگی یا تزریق محلول ضد یخ به مدار.

حالا که با کلیات فاجعه آشنا شدیم، بریم ببینیم اگه این اتفاق افتاد چطور باید اوضاع رو جمع کنیم و از همه مهم تر، چطور کاری کنیم که دیگه هیچوقت این تجربه تلخ رو نداشته باشیم. این راهنما جون پکیجتون رو تو زمستون نجات میده.

پکیجم یخ زده. حالا چیکار کنم؟

اول از همه آرامش خودتون رو حفظ کنید. اگه بعد از چند روز مسافرت تو زمستون برگشتید و میبینید پکیج کار نمیکنه، به احتمال زیاد یخ زده. اولین کاری که نباید بکنید اینه که هی دکمه استارت رو بزنید. این کار میتونه به پمپ دستگاه آسیب جدی بزنه.

راه حلش چیه؟ باید با حوصله یخ ها رو آب کنید. بهترین و امن ترین راه، استفاده از سشوار هست. با فاصله مناسب، سشوار رو روی لوله های زیر پکیج، خود پمپ و مبدل ها بگیرید و آروم آروم گرمشون کنید. این کار ممکنه زمان بر باشه ولی امنه. بعضی ها میگن آب جوش بریزید، ولی من این کار رو اصلا پیشنهاد نمیکنم. چرا؟ چون ریختن آب جوش روی قطعات یخ زده میتونه باعث ترک خوردن اونها بشه و از همه بدتر، اگه آب روی برد الکترونیکی دستگاه بریزه، یه خرج سنگین رو دستتون میذاره.

راستی، حالا که دارید با سشوار دستگاه رو گرم می کنید، حواستون به قطعات پلاستیکی و شلنگ های گاز باشه که بیش از حد داغ نشن و آسیب نبینن. صبر و حوصله اینجا کلید اصلیه.

بعد از اینکه مطمئن شدید یخ ها آب شدن، تازه مرحله دوم شروع میشه. باید خیلی آروم شیر پرکن رو باز کنید تا فشار دستگاه بیاد روی ۱.۵ بار. اینجا باید چهار چشمی مراقب نشتی باشید. به احتمال خیلی زیاد، از زیر دستگاه شروع به چکه کردن آب میکنه. این نشتی معمولا از اورینگ های مبدل ثانویه یا اورینگ های پمپ هست که به خاطر فشار یخ پاره شدن.

اگه نشتی داشتید، باید اون اورینگ ها عوض بشن. این کار دیگه تخصصی تره و بهتره از یه تعمیرکار کمک بگیرید.

چرا اصلا پکیج یخ میزنه؟ مقصر اصلی کیه؟

مقصر اصلی خود ما هستیم. پکیج های جدید یه سیستم هوشمند به اسم "حالت ضد یخ زدگی" دارن. این سیستم فقط و فقط زمانی کار میکنه که دستگاه به برق وصل باشه. اگه دمای آب داخل پکیج به حدود ۵-۷ درجه برسه، این سیستم خود به خود پمپ رو برای چند ثانیه روشن میکنه تا آب تو مدار بچرخه و یخ نزنه. اگه دما باز هم پایین تر بیاد، حتی ممکنه مشعل رو برای چند لحظه روشن کنه.

حالا شما تصور کنید برای یه مسافرت چند روزه، دو شاخه پکیج رو از برق میکشید تا مثلا در مصرف برق صرفه جویی کنید. با این کار عملا دارید سیستم دفاعی دستگاه رو خاموش می کنید. آب داخل پکیج ثابت میمونه و وقتی دما به زیر صفر برسه، مثل یه بطری آب که تو فریزر میذارید، یخ میزنه و منبسط میشه. این انبساط به همه چیز فشار میاره. اورینگ ها رو پاره میکنه، مبدل رو میترکونه و پمپ رو از کار میندازه.

پس قانون اول زمستان اینه: هرگز پکیج را از برق نکشید. شما میتونید شیر گاز رو ببندید، میتونید دستگاه رو خاموش کنید، ولی دو شاخه باید تو پریز باشه.

پیشگیری بهتر از درمان: دو راه حل طلایی

اگه پکیجتون تو بالکن یا حیاطه و تو یه منطقه سردسیر زندگی می کنید، باید فکر اساسی بکنید. دو تا راه حل عالی برای جلوگیری از یخ زدگی وجود داره.

• فعال کردن حالت زمستانه با دمای پایین: این ساده ترین راهه. اگه قراره برای چند روز از خونه برید، پکیج رو روی حالت زمستانه بذارید، دمای رادیاتورها رو روی کمترین مقدار ممکن تنظیم کنید و شیر یکی از رادیاتورها رو یه کم باز بذارید. اینجوری دستگاه هر چند ساعت یکبار برای چند دقیقه روشن میشه و آب رو تو مدار به گردش در میاره و اجازه یخ زدن نمیده. مصرف گازش خیلی کمه ولی خیالتون راحته.
• تزریق محلول ضد یخ مخصوص: این راه حل حرفه ای و مطمئن تره. محلول های ضد یخ مخصوص سیستم های گرمایشی تو بازار هست که مثل ضد یخ ماشین عمل میکنه. یه سرویسکار میتونه این محلول رو به مدار رادیاتورهای شما تزریق کنه. این کار باعث میشه نقطه انجماد آب داخل سیستم خیلی پایین بیاد و دیگه حتی تو دما های خیلی سرد هم یخ نزنه. این کار شاید یه کم هزینه داشته باشه ولی برای همیشه خیالتون رو راحت میکنه.

تجربه به من نشون داده اونایی که یه بار هزینه تعمیر پکیج یخ زده رو دادن، برای سال بعد حتما ضد یخ تزریق میکنن.

یه داستان واقعی از یه پکیج یخ زده

یکی از بدترین تجربیاتی که در زمینه تعمیرات داشتم مربوط به یک پکیج بود که به دلیل یخ زدگی دچار آسیب شدید شده بود. صاحبخانه برای یک ماه به مسافرت رفته و دستگاه را کاملا از برق کشیده بود. پس از بازگشت و تلاش برای روشن کردن، به دلیل گیرپاژ بودن پمپ و عدم گردش آب، آب داخل مبدل اصلی به سرعت به جوش آمده بود. اما قبل از اینکه ترموستات حد سیستم را خاموش کند، حرارت بیش از حد باعث ذوب شدن بخشی از بدنه پلاستیکی فن و آسیب به سیم کشی های اطراف آن شده بود. در نهایت علاوه بر تعویض پمپ و چندین اورینگ، مجبور به تعویض کامل مجموعه فن نیز شدیم که هزینه قابل توجهی را به مالک تحمیل کرد.

این اتفاق نشون میده که یخ زدگی فقط یه مشکل ساده نیست و میتونه به صورت زنجیره ای به قطعات دیگه هم آسیب بزنه.

اگه پکیج یخ زد، به این نکات هم توجه کنید

بعد از اینکه یخ دستگاه رو آب کردید و قبل از روشن کردنش، چند تا کار رو باید انجام بدید.

چک کردن فشار: حتما فشار دستگاه رو چک کنید. به احتمال زیاد به خاطر نشتی های کوچیک، فشار افت کرده. با شیر پرکن فشار رو به ۱.۵ بار برسونید.

هواگیری: بعد از پر کردن سیستم، حتما رادیاتورها رو هواگیری کنید. یخ زدن و خالی و پر شدن آب، باعث میشه هوا وارد سیستم بشه.

چک کردن پمپ: حتی اگه پمپ آسیب ندیده باشه، ممکنه به خاطر بی حرکتی طولانی، گریپاژ کرده باشه. قبل از استارت، با یه پیچ گوشتی محور پشت پمپ رو چند دور بچرخونید تا روان بشه.

لُب مطلب اینکه بعد از یخ زدایی، با دستگاه مثل یه مریض که تازه از اتاق عمل اومده بیرون رفتار کنید. با احتیاط و قدم به قدم.

بیایین تمام چیزهایی که گفتم رو به طور خلاصه مرور کنیم:

خب، پس فهمیدیم که بزرگترین دشمن پکیج تو زمستون، از برق کشیدنشه. این کار سیستم ضد یخ دستگاه رو از کار میندازه و باعث یخ زدن و ترکیدن قطعات میشه. اگه پکیجتون یخ زد، با سشوار آروم گرمش کنید و منتظر نشتی از اورینگ ها باشید. برای پیشگیری هم یا پکیج رو روی دمای کم روشن بذارید یا محلول ضد یخ تو رادیاتورها تزریق کنید. همیشه یادتون باشه، هزینه پیشگیری خیلی خیلی کمتر از هزینه تعمیر یه پکیج یخ زده است.

ضمنا اینو یادم رفت بگم: اگه پکیجتون تو بالکنه، علاوه بر رعایت این نکات، حتما براش یه کابین محافظ درست کنید. این کابین نه تنها دستگاه رو از باد و بارون مستقیم حفظ میکنه، بلکه مثل یه لایه عایق عمل میکنه و کمک میکنه که دستگاه تو سرما کمتر حرارت از دست بده و دیرتر در معرض خطر یخ زدگی قرار بگیره. یه کار ساده که تاثیر بزرگی داره.

آب مصرفی داغ است ولی شوفاژ سرد

آب مصرفی داغ است ولی شوفاژ سرد - پکیج ایران رادیاتور

اگر آب گرم مصرفی پکیج ایران رادیاتور درست کار می کند ولی رادیاتورها سرد هستند، مشکل از مدار گرمایش است. دلایل اصلی عبارتند از:

1. پتانسیومتر تنظیم گرمایش روی صفر یا حالت تابستانی
2. خرابی پمپ یا گیرپاژ پروانه
3. خرابی شیر سه راهه یا محرک آن
4. خرابی فلو سوییچ
5. مسدود شدن صافی مسیر برگشت
6. خرابی NTC مدار گرمایش یا برد

تمام این موارد رو با جزئیات برای شما توضیح میدهم. یاد می گیرید چطوری خودتان عیب یابی کنید و اینکه کدام مشکلات رو می توانید بدون تعمیرکار حل کنید.

اول از همه این رو چک کنید

قبل از هر کاری یک نگاه به پنل دستگاه بیندازید. پتانسیومتر تنظیم مدار گرمایش روی صفر نباشد. خیلی وقت ها مشکل همین هست و آدم کلی دنبال عیب می گردد. .

شاید بپرسید پتانسیومتر کجاست؟ روی پنل جلوی دستگاه یک ولوم هست که با آن دمای رادیاتورها رو تنظیم می کنید. اگر روی صفر باشد یا دستگاه در حالت تابستانی باشد، مدار گرمایش اصلا کار نمی کند.

لُب مطلب اینکه اول این ولوم رو بچرخانید و ببینید دستگاه روشن می شود یا نه. اگر روشن شد که هیچ. اگر نشد ادامه بدهید.

ترموستات اتاقی را بررسی کنید

اگر ترموستات اتاقی دارید و روی برد قطع باشد دستگاه روشن نمی شود. چطور بفهمیم? خب ترموستات رو روی حداکثر دما بگذارید. اگر دستگاه روشن شد یعنی مشکل از ترموستات بوده.

راستی، بعضی وقت ها سیم ترموستات قطع شده یا اتصالش شل هست. این رو هم چک کنید چون خیلی ها فراموش می کنند.

در اکثر پکیج های ایران رادیاتور اگر ترموستات وصل نباشد، باید دو سر سیم ترموستات روی برد را به هم وصل کنید تا دستگاه کار کند.

خرابی پمپ - شایع ترین مشکل

تجربه نشان داده که در اکثر موارد مشکل از پمپ هست. پمپ وظیفه دارد آب گرم را در مدار گرمایش به گردش دربیاورد. اگر پمپ خراب باشد آب گرم به رادیاتورها نمی رسد ولی آب مصرفی درست کار می کند.

چرا این اتفاق می افتد؟ چون برای آب مصرفی، فشار آب شهر کافی هست و نیازی به پمپ نیست. ولی برای مدار گرمایش که یک مدار بسته هست حتما باید پمپ کار کند.

خرابی پمپ می تواند به چند شکل باشد که در جدول زیر می بینید:

نوع خرابی	علائم	چطور تشخیص بدهیم
گیرپاژ پروانه	پمپ داغ می شود ولی صدا ندارد	دست روی پمپ بگذارید اگر خیلی داغ بود گیرپاژ کرده
دور پایین	رادیاتورها ولرم هستند	لرزش پمپ کم هست
شکستن پروانه	پمپ صدا می دهد ولی آب نمی چرخد	باید پمپ رو باز کنید
شن و ماسه در پمپ	صدای خش خش از پمپ	پمپ را باز کنید و تمیز کنید

در عمل اگر دستتان را روی پمپ بگذارید و لرزش حس نکنید به احتمال زیاد پمپ کار نمی کند. البته این احتمالاتی که میگم تقریبی هست و خیلی دقیق نیست.

شیر هواگیری روی پمپ

یک نکته که خیلی ها نمی دانند این هست که روی پمپ یک شیر هواگیری خودکار وجود دارد. اگر این شیر بسته باشد یا خراب شده باشد پمپ درست کار نمی کند و هوا داخل سیستم می ماند.

معمولا این شیر یک سرپوش دارد که باید کمی شل باشد تا هوا خارج بشود. اگر سفت بسته شده باشد مشکل ایجاد می کند. خب چه نتیجه ای میگیریم? این شیر رو چک کنید و کمی شل کنید.

خرابی فلو سوییچ

فلو سوییچ یک سنسور هست که جریان آب را تشخیص می دهد. وقتی شیر آب گرم مصرفی را باز می کنید این سنسور به برد گزارش می دهد که آب در جریان هست. حالا اگر این قطعه خراب بشود چه اتفاقی می افتد?

خیلی وقت ها دیدم که فلو سوییچ در وضعیت آب گرم گیر کرده. یعنی به برد گزاررش می دهد که آب مصرفی باز هست در صورتی که نیست. در این حالت دستگاه روی مدار گرمایش نمیاید.

دقت کنید که ورود ناخالصی به فلو سوییچ باعث این مشکل می شود. صافی ورودی دستگاه رو تمیز کنید تا این اتفاق نیفتد.

چطور فلو سوییچ رو تست کنیم

اگر فنی هستید می توانید سیم های فلوسوییچ رو از برد جدا کنید و ببینید دستگاه روی گرمایش میاید یا نه. اگر آمد یعنی فلو سوییچ خراب هست و باید عوض بشود. اگر فنی نیستید بسپارید به تعمیرکار چون ریسک سوختن برد زیاد هست.

شیر سه راهه و محرک آن

شیر سه راهه وظیفه اش این هست که مسیر آب گرم رو تغییر بدهد. یک بار به سمت رادیاتورها و یک بار به سمت مبدل آب مصرفی. اگر این شیر خراب بشود یا گیر کند آب فقط به یک مسیر می رود.

محرک شیر سه راهه ممکن هست هیدرولیکی باشد یا برقی. در مدلهای قدیمی تر ایران رادیاتور محرک هیدرولیکی هست و در مدل های جدیدتر محرک برقی.

در پکیجهای با محرک هیدرولیکی یک دیافراگم وجود دارد که ممکن هست سوراخ بشود. در این صورت شیر سه راهه تغییر مسیر نمی دهد. و اینکه همیشه تعمیر بهتر از تعویض نیست. گاهی اتفاقا تعویض خیلی بهتر از تعمیر هست.

صافی مسیر برگشت

در مسیر برگشت آب از رادیاتورها یک صافی وجود دارد. همچنین زیر پمپ هم یک توری هست. اگر این صافی ها مسدود بشوند چرخش آب در مدار گرمایش صورت نمی گیرد و رادیاتورها سرد می مانند.

حتما حتما قبل از هر کاری این صافی ها رو بررسی کنید چون خیلی وقت ها مشکل همین هست و آدم کلی وقت تلف می کند.

چطور صافی رو تمیز کنیم? اول آب دستگاه رو خالی کنید سپس صافی را در بیاورید و با آب بشویید و دوباره نصب کنید. البته قبلش حتما دستگاه رو از برق بکشید این خیلی مهم هست.

خرابی NTC مدار گرمایش

NTC یک سنسور دما هست که درجه حرارت آب مدار گرمایش رو به برد گزارش می دهد. اگر این سنسور خراب بشود برد نمی تواند دمای آب رو تشخیص بدهد و ممکن هست دستگاه رو روشن نکند یا زود خاموش کند.

در پکیج ایران رادیاتور دو تا NTC وجود دارد. یکی برای آب مصرفی و یکی برای مدار گرمایش. اگر NTC مدار گرمایش خراب باشد آب مصرفی درست کار می کند ولی گرمایش مشکل دارد.

مقاومت NTC سالم در دمای 25 درجه باید حدود 10 کیلو اهم باشد. با مولتی متر می توانید تست کنید. البته این مقدار تقریبی هست و ممکن هست در مدلها فرق کند.

خرابی برد الکترونیک

اگر همه چیز رو بررسی کردید و مشکل پیدا نشد ممکن هست برد الکترونیک خراب شده باشد. برد قطعه ای هست که تمام اطلاعات رو از سنسورها می گیرد و تصمیم می گیرد چه کاری انجام بشود.

خرابی برد می تواند جزئی باشد یا کلی. گاهی یک رله روی برد خراب می شود و فقط یک عملکرد از کار می افتد. مثلا پمپ فرمان نمی گیرد ولی بقیه چیزها درست کار می کنند.

اگر مطمئن نیستید بهتر هست به تعمیرکار زنگ بزنید چون تعمیر برد کار تخصصی هست و اگر اشتباه انجام بشود برد می سوزد.

دودکش و پرشر سوییچ هوا

شاید برایتان سؤال پیش بیاید که دودکش چه ربطی به سرد بودن رادیاتورها دارد? خب اگر دودکش نامناسب باشد یا پرشر سوییچ هوا خراب شده باشد دستگاه مدام قطع می شود و به گرمایش نمی رسد.

پرشر سوییچ هوا یک قطعه هست که مکش فن را چک می کند. اگر مکش کافی نباشد به برد گزارش می دهد و برد اجازه کار به دستگاه نمی دهد. دلیلش چه هست? معمولا گرفتگی دودکش یا خرابی فن.

• دودکش رو از نظر گرفتگی بررسی کنید
• فن رو چک کنید که درست می چرخد
• شلنگ پرشر سوییچ رو ببینید سوراخ نباشد
• خود پرشر سوییچ رو تست کنید

افت فشار مدار گرمایش

اگر عقربه فشار سنج مدام افت پیدا می کند یعنی جایی نشتی دارید. نشتی ممکن هست در اتصالات زیر پکیج باشد یا داخل دستگاه یا در رادیاتورها یا در لوله های توکار.

وقتی فشار افت کند پمپ نمی تواند آب را به گردش در بیاورد و رادیاتورها سرد می مانند. همچنین اگر هوا داخل سیستم باشد همین اتفاق می افتد.

دقت کنید که در لوله کشی توکار که در کف ساختمان یا داخل دیوار قرار دارد پیدا کردن نشتی سخت هست. گاهی نشتی ریز هست و به دلیل تبخیر سریع قابل مشاهده نیست.

هوا در مدار گرمایش

وجود هوا در مدار گرمایش باعث می شود که آب درست گردش نکند. صدای قل قل از رادیاتورها یکی از علائم هست. رادیاتورها رو هواگیری کنید و ببینید مشکل حل می شود یا نه .

هواگیری رادیاتور ساده هست. پیچ هواگیری بالای رادیاتور رو کمی شل کنید تا هوا خارج بشود. وقتی آب آمد پیچ رو ببندید. این کار رو برای همه رادیاتورها انجام بدهید.

بیایید تمام چیزهایی که گفتم رو به طور خلاصه مرور کنیم

خب اگر آب مصرفی داغ هست ولی شوفاژ سرد اول پتانسیومتر رو چک کنید که روی صفر نباشد. بعد ترموستات اتاقی رو بررسی کنید. سپس برید سراغ پمپ و ببینید لرزش دارد یا نه. شیر سه راهه و فلو سوییچ رو هم فراموش نکنید. صافی ها رو تمیز کنید.

ضمنا اینو یادم رفت بگم: وقتی دستگاه رو سرویس می کنید حتما فشار آب رو چک کنید که بین 1 تا 1.5 بار باشد. فشار کم یا زیاد هر دو مشکل ساز هستند.

در آخر اگر همه مراحل رو انجام دادید و به نتیجه نرسیدید بهترین کار اینکه قطعه رو عوض کنید یا با یک تعمییرکار تماس بگیرید. بعضی مشکلات واقعا نیاز به تجربه و ابزار تخصصی دارند. .

گریپاژ پمپ پکیج و رفع آن

گریپاژ پمپ پکیج یعنی روتور پمپ گیر کرده و نمی چرخد. این مشکل باعث می شود آب داخل دستگاه به جوش بیاید و صدای تق تق وحشتناکی بشنوید. دلایل اصلی عبارتند از:

1. خاموش بودن دستگاه به مدت طولانی
2. رسوب گرفتن پمپ
3. ضعیف شدن استاتور پمپ

تمام این موارد رو با جزئیات برای شما توضیح میدهم. یاد می گیرید چطوری گریپاژ پمپ رو خودتان با یک پیچ گوشتی رفع کنید و اینکه چه کارهایی باید بکنید تا این مشکل تکرار نشود.

چرا پمپ پکیج گیر می کند؟

خیلی وقت ها دیدم که صاحبخانه دستگاه رو از برق کشیده و رفته مسافرت. یا خانه برای مدت زیادی خالی بوده. این امر باعث میشوود که روتور یک حالت ایستا پیدا کند و استاتور نتواند توان کافی برای استارت پمپ را ایجاد نماید.

دقت کنید که وقتی دستگاه به برق باشد ، در طول 24 ساعت پمپ یک بار فعال می شود و گریپاژ نخواهد شد. پس اگر خواستید به مسافرت بروید، دستگاه را از برق نکشید .

هیچ اشکالی ندارد اگر آب ورودی پکیج را قطع کنید و یا شیر گاز خانه را ببندید اما اگر دستگاه را از برق بکشید پمپ گیرپاژ خواهد شد.

راستی، یک چیزی یادم آمد. تابستان ها که پکیج رو فقط روی آب گرم می گذارند ، پمپ ماه ها حرکت نمی کند و همین باعث گریپاژ می شود. این رو خیلی ها نمیدونن.

علائم گریپاژ پمپ چیست؟

اگر پمپ گیر کرده باشد چند تا علامت مشخص دارد. اول اینکه آب داخل دستگاه به جوش میاید. دوم صدای تق تق وحشتناک از داخل دستگاه شنیده می شود. سوم بخار آب از ایرونت اتومات پمپ بیرون میزند.

شاید بپرسید سنسور حد چه نقشی دارد؟ خب این سنسور تا زمانی که خنک نشود اجازه فعالیت به دستگاه را نمی دهد. یعنی دستگاه خودش رو خاموش می کند تا آسیب بیشتری نبیند.

بدترین تجربه ای که راجع به گیرپاژ پمپ داشتم این بود که قبل از اینکه آب دستگاه به جوش بیاید و سنسور حد اجازه ادامه فعالیت را ندهد یکی از قطعات فن به علت گرمای زیاد ذوب شده بود. این نشون میده که این مشکل رو نباید دست کم گرفت.

رفع گریپاژ پمپ به وسیله پیچ گوشتی

ساده ترین راه برای رفع گریپاژ پمپ این هست که پیچ پشت آن را با یک پیچ گوشتی دوسو باز کنید. بعد از این پیچ به انتهای روتور که داخل استاتور قرار دارد می رسید .

با همان دوسو یا با یک فازمتر، روتور داخل پمپ را بچرخانید تا حالت سفتی خود را از دست بدهد و نرم بچرخد. سپس پیچ پشت پمپ را سفت ببندید. در این حالت حتی نیاز نیست آب دستگاه را خالی کنید .

روش دوم: باز کردن کامل پمپ

راه دیگر این است که آب دستگاه را کامل خالی کنید. سپس پیچ های چهار طرف پمپ را با آچار آلن شماره 5 یا در بعضی پمپها شماره 4 باز می کنیم.

چطور باید این کار رو انجام بدهیم ؟ روتور رو از داخل استاتور در میاوریم یا اگر روتور در نمی آید همانجا با دست می چرخانیم. پروانه پمپ باید براحتی بچرخد.

لُب مطلب اینکه در بعضی مواقع ممکن هست پروانه پمپ به این راحتی ها نچرخد. در این مواقع می توانید کمی ریکا برای روان شدن لحظه ای پروانه داخل سوراخ وسط آن بریزید و بعد پروانه رو اینقدر بچرخانید تا راحت بچرخد.

روش	ابزار مورد نیاز	نیاز به تخلیه آب	سطح سختی
پیچ گوشتی دوسو	پیچ گوشتی دوسو یا فازمتر	خیر	آسان
باز کردن کامل	آچار آلن شماره 4 یا 5	بله	متوسط

این جدول رو نگاه کنید تا بهتر متوجه بشید.

اگر پمپ سوخته باشد چه کار کنیم؟

دقت کنید که اگر پمپ سوخته باشد و پروانه خیلی سفت شده باشد چاره ای جز تعویضش نیست. این رو با تجربه می گویم. خیلی وقت ها مشتری اصرار دارد که تعمیر کنیم ولی وقتی پمپ سوخته باشد تعمیر فایده ندارد.

چطور بفهمیم پمپ سوخته؟ اگر دستتان را روی پمپ بگذارید و گرما یا لرزش حس نکنید به احتمال زیاد سوخته است. البته این احتمالاتی که میگم تقریبی هست و خیلی دقیق نیست.

و اینکه همیشه تعمیر بهتر از تعویض نیست. گاهی اتفاقا تعویض خیلی بهتر از تعمیر هست. .

نکات مهم بعد از رفع گریپاژ

بعد از این کار اگر روتور را از داخل استاتور درآورده اید کاملا آن را خشک کنید و مجدد آن را داخل استاتور قرار بدهید و پیچ های پمپ را سفت کنید.

دقت کنید که واشر پمپ را به درستی در محلش قرار بدهید. اگر واشر درست نباشد آب نشت می کند و مشکلات بیشتری پیش میاید.

قبل از هر کاری دو شاخه رو از برق بکشید. این کار رو با احتیاط انجام دهید چون برق و آب با هم خطرناک هست و ممکن است دچار برق گرفتگی شوید.

رسوب گرفتن پمپ

یکی دیگر از دلایل گریپاژ رسوب گرفتن پمپ هست. مخصوصا در مناطقی که آب سختی بالایی دارد این مشکل بیشتر دیده می شود. رسوب دور پروانه جمع می شود و کم کم حرکت رو سخت می کند.

در عمل اگر هر سال یک بار دستگاه رو اسیدشویی کنید این مشکل خیلی کمتر پیش میاید. تجربه نشان داده که پیشگیری خیلی بهتر از درمان هست .

خب چه نتیجه ای می گیریم؟ اگر آب منطقه شما سختی بالایی دارد بهتر هست سرویس دوره ای رو جدی بگیرید.

ضعیف شدن استاتور پمپ

گاهی مشکل از خود استاتور هست. استاتور که سیم پیچ هست و باید نیروی مغناطیسی تولید کند تا روتور بچرخد. اگر این سیم پیچ ضعیف شده باشد توان کافی برای چرخاندن روتور رو ندارد.

مثل ماشین که بنزین تمام شده و استارت نمی خورد. پمپ بدون نیروی کافی هم همین طور هست. در اکثر پکیجها این روش کار می کند اما ممکن هست در مدلهای قدیمی فرق کند. اگر مطمئن نیستید بهتر هست به تعمیرکار زنگ بزنید.

نکته درباره پروانه پمپ

پروانه پمپ قطعه ای هست که آب رو به گردش درمیاورد. اگر این پروانه شکسته باشد یا آسیب دیده باشد حتی اگر گریپاژ هم نداشته باشید پمپ درست کار نمی کند .

شاید برایتان سؤال پیش بیاید که چطور بفهمیم پروانه سالم هست؟ با چرخاندن دستی امتحان کنید. اگر صدا می دهد شاید پروانه شکسته باشد.

بیایید تمام چیزهایی که گفتم رو به طور خلاصه مرور کنیم

خب گریپاژ پمپ یعنی روتور گیر کرده و نمی چرخد. دلیلش معمولا خاموش بودن طولانی مدت یا رسوب یا ضعیف شدن استاتور هست. راه حلش یا با پیچ گوشتی دوسو از پشت پمپ هست یا باید کامل بازش کنید.

ضمنا اینو یادم رفت بگم: وقتی پمپ رو درست کردید یک بار دستگاه رو روشن خاموش کنید تا مطمئن بشید همه چیز درست کار می کند. بعضی وقت ها هوا داخل سیستم می ماند و باید هواگیری هم بشود.

و در آخر اگر همه مراحل رو انجام دادید و به نتیجه نرسیدید بهترین کار اینکه قطعه رو عوض کنید. پمپ پکیج قطعه ای هست که وقتی خراب میشه تعمییرش همیشه جواب نمیده.

 

قطعات تشکیل دهنده پکیج

قطعات پکیج شوفاژ دیواری را می توان به دو دسته اصلی الکترونیکی و مکانیکی تقسیم کرد. قطعات الکترونیکی شامل برد کنترل، سنسور ها و قطعات اجرایی مانند پمپ و فن هستند. قطعات مکانیکی نیز شامل مبدل های حرارتی، شیرآلات و بدنه دستگاه می باشند. هماهنگی دقیق بین این دو دسته از قطعات است که عملکرد صحیح و ایمن پکیج را تضمین می کند.

1. قطعات الکترونیکی: شامل برد کنترل (مرکز فرمان)، سنسور ها (چشم و گوش دستگاه) و عملگر ها (پمپ، فن، شیر برقی).
2. قطعات مکانیکی: شامل مبدل های حرارتی (محل انتقال گرما)، شیر گاز، شیر سه راهه و بدنه دستگاه.
3. برد کنترل: مهم ترین قطعه الکترونیکی که تمام فرآیند ها را مدیریت می کند.
4. مبدل حرارتی: مهم ترین قطعه مکانیکی که وظیفه گرم کردن آب را بر عهده دارد.

حالا که یه دسته بندی کلی تو ذهنمون داریم، بریم ببینیم این اسم های عجیب و غریب هر کدوم دقیقا چی هستن و چه کاری تو اون جعبه سفید روی دیوار انجام میدن. این مقاله به شما کمک میکنه که با پکیجتون بیشتر رفیق بشید.

فرمانده کل قوا: برد کنترل الکترونیکی

اگه بخوایم پکیج رو به یه بدن تشبیه کنیم، برد کنترل قطعا مرکز فرماندهی اون هست. این قطعه یه مدار الکترونیکیه که یه میکروچیپ یا حافظه داخلی داره. تمام برنامه های کارخونه و منطق عملکرد دستگاه روی این چیپ ذخیره شده. برد از یه طرف اطلاعات رو از سنسور ها (مثل سنسور دما، سنسور فشار، سنسور دود) میگیره و از طرف دیگه به قطعات اجرایی (مثل پمپ، فن، شیر گاز) دستور میده که چیکار کنن.

مثلا وقتی شما شیر آب گرم رو باز می کنید، سنسور جریان آب (فلومتر) این رو به برد خبر میده. برد هم بلافاصله به شیر گاز و جرقه زن دستور میده که مشعل رو روشن کنن. یا وقتی دمای آب به حدی که شما تنظیم کردید میرسه، سنسور دما (NTC) این رو به برد میگه و برد هم شعله رو خاموش یا کم میکنه.

شاید براتون سوال پیش بیاد که میشه این بردها رو دستکاری کرد؟ در بعضی از مدل های پیشرفته، تعمیرکار های مجاز میتونن با تغییر یه سری تنظیمات روی برد (که بهش میگن جامپر یا دیپ سوئیچ)، عملکرد دستگاه رو برای شرایط مختلف بهینه کنن. مثلا میتونن حداکثر دمای گرمایش رو برای سیستم گرمایش از کف محدود کنن. ولی به عنوان یه کاربر عادی، هرگز نباید به برد دستگاه دست بزنید. تنها کاری که شما مجاز به انجامش هستید، تعویض فیوز شیشه ای روی برد در صورت سوختن هست.

چشم و گوش های دستگاه: سنسور ها

برد برای اینکه بتونه تصمیم درستی بگیره، نیاز به اطلاعات دقیق از وضعیت دستگاه داره. این اطلاعات رو سنسور ها براش فراهم میکنن. چند تا از مهم ترین سنسور ها اینا هستن:

• سنسور دما (NTC): دمای آب مدار گرمایش و آب گرم مصرفی رو اندازه میگیره و به برد گزارش میده.
• سنسور فشار آب: فشار آب داخل مدار گرمایش رو چک میکنه. اگه فشار خیلی کم باشه، اجازه روشن شدن به دستگاه نمیده.
• فلومتر یا فلوسوئیچ: باز شدن شیر آب گرم مصرفی رو تشخیص میده.
• پرشر سوئیچ هوا: عملکرد صحیح فن و باز بودن مسیر دودکش رو کنترل میکنه (فقط در مدل های فن دار).
• الکترود یون: وجود یا عدم وجود شعله رو تشخیص میده. اگه به هر دلیلی شعله خاموش بشه، این سنسور سریع به برد خبر میده تا جریان گاز رو قطع کنه.

خرابی هر کدوم از این سنسور ها میتونه کل عملکرد دستگاه رو به هم بریزه و باعث بروز ارورها بشه.

سرباز های خط مقدم: قطعات اجرایی (عملگر ها)

این قطعات دستورات رو از برد میگیرن و کار فیزیکی رو انجام میدن. مهم ترین هاشون اینا هستن:

پمپ سیرکولاتور: وظیفه اش به گردش درآوردن آب در مدار گرمایشه. آب داغ رو از پکیج به سمت رادیاتورها میفرسته و آب سرد شده رو برمیگردونه. بدون پمپ، گرمایش رادیاتورها عملا غیر ممکنه.

فن: در مدل های فن دار، وظیفه تخلیه اجباری دود و مکش هوای تازه از بیرون رو به عهده داره. این قطعه برای ایمنی دستگاه حیاتیه.

شیر گاز برقی: با فرمان برد، جریان گاز به مشعل رو قطع و وصل و تنظیم میکنه.

شیر سه راهه موتوری: در پکیج های دو مبدله، این شیر مسیر آب داغ رو بین مدار گرمایش رادیاتورها و مدار آب گرم مصرفی جابجا میکنه. مثل یه پلیس راهنمایی رانندگی عمل میکنه.

راستی، یه پرش ذهنی. خیلی ها فکر میکنن پمپ پکیج خیلی برق مصرف میکنه. در حالی که پمپ های جدید و مدرن (مثل پمپ های گراندفوس یا ویلو) مصرف برق بسیار پایینی دارن و معمولا از یه لامپ ۱۰۰ وات هم کمتر برق مصرف میکنن.

قلب گرمایشی دستگاه: مبدل های حرارتی

این پاراگراف را رسمی تر مینویسم. مبدل های حرارتی، قطعاتی هستند که در آنها فرآیند انتقال حرارت از گاز های داغ حاصل از احتراق به آب مدار گرمایش صورت می پذیرد. کیفیت ساخت، جنس و طراحی این قطعات، تاثیر مستقیم بر راندمان و طول عمر پکیج دارد. مبدل ها به دو نوع اصلی تک منظوره (مونوترمیک) و دو منظوره (بی ترمیک) تقسیم می شوند.

مبدل اصلی: این مبدل دقیقا بالای شعله قرار داره و آب مدار گرمایش (آبی که تو رادیاتورها میچرخه) رو داغ میکنه. جنسش معمولا از مس با پره های آلومینیومی هست تا گرما رو به خوبی منتقل کنه.

مبدل ثانویه (صفحه ای): این قطعه فقط تو پکیج های دو مبدله وجود داره و کارش گرم کردن آب مصرفیه. آب داغ مدار گرمایش از یه طرف و آب سرد شهری از طرف دیگه وارد این مبدل میشن و بدون اینکه مخلوط بشن، گرما رو به هم منتقل میکنن. این روش باعث میشه آب مصرفی که املاح داره، مستقیم با شعله تماس نداشته باشه و دستگاه خیلی دیرتر رسوب بگیره.

تجربه به من نشون داده که بزرگترین دشمن مبدل ها، رسوب آبه. اگه از فیلتر رسوب گیر استفاده نکنید، این قطعات به خصوص مبدل ثانویه، خیلی زود کیپ میشن و باید اسیدشویی یا تعویض بشن.

قطعات ایمنی: نگهبان های خاموش

علاوه بر سنسور ها، چند تا قطعه مکانیکی هم برای ایمنی تو پکیج وجود دارن.

شیر اطمینان ۳ بار: اگه فشار آب مدار گرمایش به هر دلیلی از ۳ بار بیشتر بشه، این شیر خود به خود باز میشه و مقداری آب رو تخلیه میکنه تا از ترکیدن لوله ها و خود دستگاه جلوگیری کنه.

منبع انبساط: آب وقتی گرم میشه حجمش زیاد میشه. این منبع که شبیه یه توپ فلزی قرمز یا آبیه، این افزایش حجم رو میگیره و فشار سیستم رو ثابت نگه میداره.

شیر هواگیری خودکار: معمولا روی پمپ نصب میشه و هوای اضافی که تو سیستم جمع شده رو به طور خودکار تخلیه میکنه تا از صدای شرشر آب تو رادیاتورها و عملکرد بد پمپ جلوگیری کنه.

این قطعات شاید به چشم نیان، ولی وجودشون برای عملکرد ایمن و پایدار دستگاه ضروری هست.

بیایین تمام چیزهایی که گفتم رو به طور خلاصه مرور کنیم:

خب، پس دیدیم که پکیج یه شهر کوچیک و هماهنگه. برد کنترل شهردارشه، سنسور ها خبرنگار هاش هستن که اخبار رو میرسونن، و پمپ و فن و شیر برقی ها هم کارگر های زحمتکش این شهرن. مبدل حرارتی هم کارخونه تولید گرماست. همه اینا دست به دست هم میدن تا شما یه دوش آب گرم لذت بخش بگیرید یا تو یه خونه گرم و نرم استراحت کنید. شناختن این قطعات به شما کمک میکنه که بهتر از دستگاهتون مراقبت کنید.

ضمنا اینو یادم رفت بگم: یه قطعه کوچیک ولی مهم دیگه هم هست به اسم "شیر پرکن". این شیر تنها راه ارتباطی بین مدار آب مصرفی و مدار بسته گرمایشه. هر وقت فشار پکیجتون افتاد، باید با باز کردن این شیر، فشار رو دوباره به ۱.۵ بار برسونید. فقط یادتون باشه بعد از تنظیم فشار، حتما این شیر رو محکم ببندید. باز موندن این شیر یکی از دلایل اصلی بالا رفتن مداوم فشار پکیجه.

سوالات رایج درباره پکیج

فشار پکیج در حالت خاموش و سرد باید بین ۱ تا ۱.۵ بار باشد. این فشار بهینه برای عملکرد صحیح دستگاه است. اگر فشار کمتر از ۰.۶ بار باشد، دستگاه برای ایمنی روشن نمی شود و اگر از ۲.۵ بار بیشتر شود، شیر اطمینان عمل کرده و آب اضافی را تخلیه می کند. تنظیم فشار از طریق شیر کوچک آبی یا مشکی رنگی به نام "شیر پرکن" که زیر دستگاه قرار دارد، انجام می شود.

1. فشار نرمال: ۱ تا ۱.۵ بار (در حالت سرد).
2. اولویت دستگاه: همیشه با آب گرم مصرفی است، نه گرمایش رادیاتورها.
3. علت افت فشار: معمولا نشتی در سیستم یا هوا گرفتن رادیاتورها.
4. رسوب گیری: استفاده از فیلتر رسوب گیر، به خصوص در مناطق با آب سخت، ضروری است.

اینا فقط یه سری جواب کوتاه بود. حالا بریم این سوالات و کلی سوال دیگه که همیشه تو ذهن شماست رو با جزئیات کامل و به زبون ساده باز کنیم تا دیگه از پکیجتون نترسید و بهتر درکش کنید.

چرا وقتی میرم حموم، رادیاتورها یخ می کنن؟

این یکی از شایع ترین سوال هاست و جوابش خیلی ساده است: اولویت پکیج همیشه و همه جا با تامین آب گرم مصرفی (همون آبی که از دوش و شیر ها میاد) هست. این یه قانون تو طراحی همه پکیج هاست. .

فکر کنید دستگاه یه کارمند بیشتر نداره. وقتی شما شیر آب گرم رو باز می کنید، دستگاه تمام نیرو و تمرکزش رو میذاره روی گرم کردن آبی که شما لازم دارید. در این لحظه، به مدار گرمایش رادیاتورها میگه "شما فعلا استراحت کنید تا کار واجب تر رو انجام بدم". به محض اینکه شما شیر آب رو ببندید، دستگاه دوباره بر میگرده سراغ گرم کردن رادیاتورها. پس این سرد شدن کاملا طبیعیه و نشونه خرابی نیست.

البته اگه این سرد شدن خیلی طولانی بشه و خونه سرد بشه، شاید نشون دهنده این باشه که ظرفیت پکیج شما برای متراژ خونه و تعداد حمام ها کمه. ولی در حالت عادی، این یه عملکرد کاملا استاندارده.

فشار پکیج هی میفته پایین، مشکل از کجاست؟

افت فشار پکیج مثل پنچر شدن لاستیک ماشینه. یعنی یه جای کار نشتی دارید. این نشتی میتونه خیلی کوچیک و نامحسوس باشه. بیایید دلایل اصلیش رو بررسی کنیم.

• نشتی در مدار گرمایش: این شایع ترین دلیله. یکی از اتصالات رادیاتورها، لوله ها یا حتی خود رادیاتور یه نشتی خیلی ریز داره. تجربه به من نشون داده که اکثر این نشتی ها از قسمت اتصال شیر به رادیاتور یا از محل واشر های زیر رادیاتوره. با یه دستمال کاغذی تمام اتصالات رو چک کنید، معمولا نم و رطوبت رو نشون میده.
• خرابی منبع انبساط: داخل پکیج یه منبع قرمز یا آبی رنگ هست که فشار اضافی ناشی از گرم شدن آب رو میگیره. اگه دیافراگم داخل این منبع سوراخ بشه یا بادش خالی بشه، با هر بار گرم و سرد شدن، فشار دستگاه خیلی نوسان میکنه و ممکنه از شیر اطمینان آب خارج بشه و فشار بیفته.
• خرابی شیر اطمینان: این شیر برای ایمنیه و اگه فشار از ۳ بار بیشتر بشه، آب رو تخلیه میکنه. گاهی این شیر به خاطر رسوب یا خرابی، تو فشار های پایین تر هم چکه میکنه و باعث افت فشار میشه.

راه حلش چیه؟ اول از همه دنبال نشتی بگردید. اگه پیدا نکردید، بهتره از یه تعمیرکار کمک بگیرید تا منبع انبساط و شیر اطمینان رو چک کنه. هی بالا بردن فشار با شیر پرکن فقط پاک کردن صورت مسئله است.

اینکه هی فشار رو زیاد کنید فایده نداره.

تفاوت سنسور NTC و PTC چیه؟ تو پکیج کدومش استفاده میشه؟

این سوال یه کم فنیه ولی دونستنش بد نیست. NTC و PTC هر دو سنسور های حرارتی هستن که با تغییر دما، مقاومت الکتریکیشون عوض میشه. مثل دماسنج های الکترونیکی.

سنسور NTC: در این سنسور، با افزایش دما، مقاومت الکتریکی کاهش پیدا میکنه. (Negative Temperature Coefficient)

سنسور PTC: در این سنسور، با افزایش دما، مقاومت الکتریکی هم افزایش پیدا میکنه. (Positive Temperature Coefficient)

در تمام پکیج های شوفاژ دیواری از سنسور NTC استفاده می شود. چرا؟ چون برد الکترونیکی دستگاه با اندازه گیری این مقاومت، دمای آب رو میفهمه. مثلا وقتی آب سرده، مقاومت NTC بالاست و برد میفهمه که باید شعله رو روشن کنه. وقتی آب داغ میشه، مقاومت کم میشه و برد شعله رو خاموش یا کم میکنه.

حالا چطور بفهمیم NTC سالمه؟ اگه اهم متر داشته باشید میتونید دو سرش رو به اهم متر وصل کنید و با فندک یه حرارت غیر مستقیم بهش بدید. باید ببینید که با گرم شدن، عدد مقاومت روی اهم متر سریع میاد پایین. اگه تغییر نکرد یا تغییرش خیلی کند بود، یعنی خراب شده.

چرا پمپ پکیج رو تو مسیر برگشت آب میذارن؟

این یه سوال خیلی خوب و مهندسیه. دلیلش خیلی ساده و منطقیه. آب داغی که از پکیج خارج میشه و به سمت رادیاتورها میره، دمای خیلی بالایی داره (حدود ۷۰-۸۰ درجه). این آب بعد از اینکه تو رادیاتورها چرخید و گرماشو به محیط داد، با دمای کمتری (مثلا ۵۰-۶۰ درجه) به پکیج برمیگرده.

مهندس ها پمپ رو تو مسیر برگشت (آب سردتر) نصب میکنن تا پمپ با آب خنک تری کار کنه. این کار باعث میشه استهلاک قطعات داخلی پمپ مثل پروانه و واشر ها خیلی کمتر بشه و عمر پمپ به شدت افزایش پیدا کنه. در واقع یه جورایی هوای پمپ رو دارن تا بیشتر براشون کار کنه.

راستی، یه پرش ذهنی. اکثر پکیج های جدید یه سیستمی به اسم "ضد جام" یا "ضد گریپاژ" دارن. این سیستم چیکار میکنه؟ تو تابستون که پمپ برای مدت طولانی خاموشه، ممکنه به خاطر رسوبات گیر کنه و به اصطلاح جام کنه. این سیستم هر ۲۴ ساعت یکبار، برای چند ثانیه پمپ رو روشن میکنه تا یه چرخی بزنه و از این اتفاق جلوگیری کنه. خیلی کاربردیه.

ترموستات حد چیه و چه فرقی با NTC داره؟

این دوتا رو خیلی ها با هم اشتباه میگیرن. NTC یه سنسور دقیقه که دما رو لحظه به لحظه به برد گزارش میده. اما ترموستات حد یه کلید ایمنیه. کارش اینه که اگه به هر دلیلی (مثلا خرابی NTC یا خرابی پمپ) دمای آب از یه حد خطرناکی (معمولا ۱۰۵ درجه) بالاتر رفت، مثل یه فیوز عمل میکنه و کل سیستم رو خاموش میکنه تا از ترکیدن لوله ها و آسیب به دستگاه جلوگیری کنه.

اگه ترموستات حد عمل کنه، معمولا پکیج قفل میکنه و تا دما پایین نیاد و شما دکمه ریست رو نزنید، روشن نمیشه. عمل کردن این قطعه یه هشدار جدی هست و باید حتما دلیلش رو پیدا کنید و سر سری ازش نگذرید.

چطور تستش کنیم؟ وقتی پکیج روشنه، یکی از سیم هاش رو بکشید. دستگاه باید بلافاصله خاموش بشه. اگه نشد یعنی خرابه. البته قبل از هر چیزی دو شاخه را از برق بکشید. این کار را با احتیاط انجام دهید؛ چون برق و آب با هم خطرناک هست و ممکن هست دچار برق گرفتگی شوید.

رسوب گیری مبدل: پیشگیری بهتر از درمان

این پاراگراف را رسمی تر مینویسم. رسوب املاح محلول در آب، به ویژه در مبدل های حرارتی، یکی از اصلی ترین دلایل کاهش راندمان و بروز خرابی در پکیج های شوفاژ دیواری است. فرآیند رسوب زدایی (اسیدشویی) یک اقدام تخصصی است که نیازمند تجهیزات خاص (پمپ اسیدشویی) و شناخت نوع اسید متناسب با جنس مبدل و نوع رسوب می باشد. استفاده از اسید های نامناسب یا روش های غیر اصولی می تواند منجر به سوراخ شدن و تخریب کامل مبدل گردد.

لُب مطلب اینکه به جای اینکه کار به اسیدشویی بکشه، از همون اول کار رو درست انجام بدید. بهترین راه حل، نصب فیلتر های رسوب گیر (ترجیحا پلی مگنت) سر راه آب سرد ورودی به پکیجه. این کار هزینه خیلی کمی داره ولی در دراز مدت شما رو از خرج های سنگین اسیدشویی و تعویض مبدل نجات میده. این اشتباه رایج هست که مردم بهش توجه نمیکنن.

بیایین تمام چیزهایی که گفتم رو به طور خلاصه مرور کنیم:

خب، پس فهمیدیم که فشار پکیج باید روی ۱.۵ بار باشه و اگه هی میفته، یه جای کار نشتی دارید. یاد گرفتیم که سرد شدن رادیاتورها موقع حمام کردن طبیعیه چون اولویت با آب گرمه. تفاوت سنسور NTC که دماسنج دقیقه با ترموستات حد که کلید ایمنیه رو هم فهمیدیم. و اینکه پمپ رو تو مسیر برگشت میذارن تا عمرش بیشتر بشه. در آخر هم دیدیم که پیشگیری از رسوب با یه فیلتر ساده، چقدر بهتر از درمانش با اسیدشوییه.

ضمنا اینو یادم رفت بگم: علامت اختصاری آب گرم مصرفی تو نقشه ها D.H.W (Domestic Hot Water) و علامت آب داغ گرمایشی (رادیاتورها) C.H (Central Heating) هست. اینم گفتم که اگه یه روزی با نقشه پکیج سر و کار داشتید، اینا رو بدونید بد نیست.

آبگرم مصرفی گرمای مطلوبی ندارد (پکیج ایران رادیاتور)

علت اصلی گرم نشدن آب مصرفی در پکیج ایران رادیاتور معمولا به چند دلیل کلیدی بر می گردد. در اکثر موارد، یا دستگاه اصلا متوجه باز شدن شیر آب گرم نمی شود که مشکل از قطعه ای به نام فلوسوئیچ است، یا مبدل حرارتی دستگاه به دلیل رسوب زیاد کیپ شده و نمی تواند گرما را به خوبی منتقل کند. خرابی سنسور دمای آب (NTC) و تنظیم نبودن ارتفاع شعله نیز از دلایل شایع دیگر هستند.

1. خرابی فلوسوئیچ یا فلومتر: دستگاه فرمان روشن شدن را دریافت نمی کند.
2. رسوب گرفتن مبدل ثانویه: آب گرم می شود اما به دلیل گرفتگی، فشار آن کم و دمای آن ولرم است یا سرد و گرم می شود.
3. ضعیف شدن سنسور NTC: سنسور دمای آب را اشتباه به برد گزارش می دهد و شعله زود خاموش می شود.
4. کوتاه بودن ارتفاع شعله: فشار گاز کم است یا شیر گاز تنظیم نیست و حرارت کافی تولید نمی شود.

حالا که با متهم های اصلی آشنا شدیم، بریم این دلایل رو یکی یکی با زبون ساده باز کنیم تا شاید خودتون بتونید دست به آچار بشید و مشکل رو پیدا کنید. این راهنما مخصوصا برای پکیج های ایران رادیاتور خیلی کاربردیه.

اولین سوال: پکیج اصلا روشن می شود یا نه؟

قبل از هر کاری، اول به این سوال جواب بدید. وقتی شیر آب گرم رو باز می کنید، آیا صدای روشن شدن پکیج و تشکیل شعله رو می شنوید؟ یا هیچ اتفاقی نمیفته؟ جواب این سوال نصف راه حله.

حالت اول: پکیج اصلا روشن نمیشه.
اگه شیر آب گرم رو باز می کنید و پکیج در سکوت مطلق به سر میبره، به احتمال ۹۹ درصد مشکل از قطعه ای به اسم فلوسوئیچ یا فلومتر هست. وظیفه این قطعه اینه که به محض باز شدن آب، مثل یه خبرچین به برد دستگاه خبر بده که "آهای، آب باز شد، روشن شو!". اگه این قطعه خراب بشه، برد هیچوقت این خبر رو نمیگیره و پکیج هم روشن نمیشه. در پکیج های ایران رادیاتور، موقع باز شدن آب گرم باید چراغ ها جفت جفت چشمک بزنن. اگه این اتفاق نمیفته، شک نکنید که مشکل از همین قطعه است.

راه حلش چیه؟ معمولا این قطعه تعمیر نمیشه و باید عوض بشه. کار سختی نیست ولی اگه فنی نیستید بهتره بهش دست نزنید.

حالت دوم: پکیج روشن میشه ولی آب یا ولرمه یا سرد و گرم میشه

این حالت خیلی شایع تره و دلایل پیچیدده تری میتونه داشته باشه. اینجا دیگه باید کارآگاه بازی در بیاریم.

دشمن شماره یک: رسوب مبدل ثانویه

این شایع ترین دلیل ولرم بودن یا سرد و گرم شدن آب در پکیج های دو مبدله مثل اکثر مدل های ایران رادیاتور هست. آب شهری پر از املاح و گچه. این املاح به مرور زمان تو لوله های نازک مبدل ثانویه (همون قطعه ای که آب مصرفی رو گرم میکنه) جمع میشن و یه لایه ضخیم رسوب تشکیل میدن. مثل لوله های قلب که میگیره. .

این رسوب دوتا کار بد میکنه: اول اینکه جلوی عبور راحت آب رو میگیره و فشار آب گرم شما کم میشه. دوم اینکه مثل یه عایق عمل میکنه و نمیذاره گرما از آب داغ مدار گرمایش به آب مصرفی شما منتقل بشه. در نتیجه آب ولرم میشه. گاهی هم دستگاه برای جبران این مشکل، شعله رو تا آخر زیاد میکنه، آب یهو جوش میاد و سنسور ایمنی دستگاه رو خاموش میکنه. نتیجه؟ آب یه لحظه داغ و یه لحظه یخ میشه.

راه حلش چیه؟ اسیدشویی. باید مبدل ثانویه باز بشه و با پمپ و اسید مخصوص شسته بشه تا تمام رسوبات از بین بره. این کار کاملا تخصصیه و اگه خودتون انجام بدید ممکنه مبدل رو سوراخ کنید. تجربه به من نشون داده اگه سختی آب منطقه شما زیاده، حتما از فیلتر های رسوب گیر سر راه پکیج استفاده کنید تا دیرتر به این مشکل بخورید.

سنسور گیج شده: خرابی NTC آب مصرفی

یه سنسور کوچیک به اسم NTC هست که وظیفه اش اندازه گیری دمای آب گرم مصرفیه. این سنسور مثل دماسنج عمل میکنه و به برد میگه دمای آب چقدره. حالا فرض کنید این سنسور ضعیف یا خراب بشه و قاطی کنه. مثلا آب هنوز سرده ولی به برد میگه "دما به ۶۰ درجه رسید!". برد هم حرفشو باور میکنه و شعله رو خاموش میکنه. نتیجه اش میشه آب ولرم.

راه حلش چیه؟ سنسور NTC معمولا تعمیر نمیشه و باید با یه سنسور نو و سالم عوض بشه. قیمت زیادی هم نداره ولی تشخیص خرابیش نیاز به اهم متر و تخصص داره.

شعله جون نداره: مشکل از گاز یا هواست

گاهی وقتا همه چیز درسته ولی خود شعله قدرت کافی برای گرم کردن آب رو نداره. این مشکل میتونه چندتا دلیل داشته باشه.

فشار گاز کمه: ممکنه فشار گاز کل ساختمون کم باشه یا شیر گاز ورودی به پکیج نیمه باز باشه. یه نگاه به شعله اجاق گازتون بندازید، اگه اونم ضعیفه پس مشکل از گاز شهره.

شیر گاز پکیج تنظیم نیست: روی شیر گاز پکیج یه پیچ تنظیم برای حداقل و حداکثر شعله هست. ممکنه این تنظیم به هم ریخته باشه و شعله از یه حدی بلندتر نشه. تنظیم این پیچ کار تخصصیه و اگه اشتباه انجام بشه میتونه خطرناک باشه. پس اگه فنی نیستید به شیر گاز دست نزنید.

مشکل در خروج دود (مخصوص مدل های فن دار): اگه دودکش گرفته باشه یا فن دستگاه ضعیف شده باشه، یه سنسور به اسم "پرشر سوئیچ هوا" این مشکل رو تشخیص میده و برای ایمنی، دستگاه رو خاموش میکنه. این خاموش و روشن شدن های مداوم باعث سرد و گرم شدن آب میشه.

دلایل کمتر شایع ولی ممکن

اگه هیچکدوم از موارد بالا مشکل شما رو حل نکرد، ممکنه پای دلایل دیگه ای در میون باشه.

خرابی پمپ سیرکولاتور: در پکیج های دو مبدله، پمپ باید آب داغ رو با قدرت تو مبدل ثانویه بچرخونه تا آب مصرفی گرم بشه. اگه پمپ ضعیف شده باشه یا دورش پایین باشه، این انتقال حرارت به خوبی انجام نمیشه و آب ولرم میمونه.

خرابی سوپاپ بای پس یا شیر سه راهه: این یه مشکل فنی تره. گاهی شیر سه راهه که وظیفه اش فرستادن آب داغ به مبدل ثانویه است، کامل بسته نمیشه و یه مقدار از آب داغ فرار میکنه و میره تو رادیاتورها. در نتیجه زورش برای گرم کردن آب مصرفی کم میشه. این مشکل معمولا به خاطر رسوب گرفتن این قطعات اتفاق میفته.

قاطی شدن آب سرد و گرم: گاهی اتفاقا مشکل اصلا از پکیج نیست. اگه یکی از شیر های مخلوط اهرمی تو خونه (مثلا شیر حمام یا ظرفشویی) خراب بشه، کارتریجش آب سرد و گرم رو با هم قاطی میکنه و شما فکر میکنید آب پکیج گرم نیست. برای تست این مورد، شیر فلکه اصلی آب سرد ورودی به پکیج رو ببندید و بعد یکی از شیر های آب گرم رو باز کنید. اگه بازم ازش آب اومد (آب سرد)، یعنی یه جای لوله کشی مشکل داره.

بیایین تمام چیزهایی که گفتم رو به طور خلاصه مرور کنیم:

خب، پس اگه آب پکیج ایران رادیاتورتون گرم نمیشه، اول ببینید اصلا روشن میشه یا نه. اگه نه، مشکل از فلوسوئیچه. اگه روشن میشه ولی آب ولرمه یا سرد و گرم میشه، به ترتیب اینا رو چک کنید: اول از همه رسوب گرفتن مبدل ثانویه (که راه حلش اسیدشوییه)، بعد خرابی سنسور NTC، و بعدش هم تنظیم نبودن شعله و مشکلات مربوط به گاز و دودکش. اینا شایع ترین دلایل هستن و معمولا مشکل شما یکی از همین هاست.

ضمنا اینو یادم رفت بگم: یه دلیل خیلی خیلی ساده که گاهی همه ازش غافل میشن، پایین بودن بیش از حد فشار آب ورودی به خونه است. پکیج های دیواری برای اینکه آب رو فوری گرم کنن، به یه حداقل دبی و فشار آب نیاز دارن. اگه فشار آب خونه شما خیلی کمه، دستگاه نمیتونه آب رو با سرعت کافی گرم کنه. مخصوصا تو فصل های سرد که خود آب ورودی هم خیلی سرده، این مشکل بیشتر خودشو نشون میده. گاهی نصب یه پمپ آب برای کل ساختمون میتونه این مشکل رو برای همیشه حل کنه.